寫給你和妳的行旅紀事: 錯過及巧遇的浪漫：小樽半日遊

人生不要長，精彩就好，城市不要大，豐富就好。即使繁華落盡，只要用心妝點，仍能重塑懷古情愫，展延文化底蘊，讓老城風華再現。

鐵軌都快凍傷了，何況是我柔弱的腳指頭們，無論我如何抖腳發功，他們都沒反應，我懷疑他們是否還黏在我腳上。

來小樽的當天，適逢北海道三十年來的最低溫，JR坐到手稻站即停駛，被趕下車就算了，沒買指定席的我們，只能在月台上認命排隊，還沒坐到靠海行的火車，恐怕就被靠北冷的海風吹成臘肉....浪漫是要付出代價的。

日本人很有意思，癮君子都有專屬的吸煙室，如果把這筆錢拿來蓋有暖氣的月台候車亭，不是更好，中東杜老爺的公車亭都裝了冷氣，攝氏50度也沒在怕。

等了快40分，火車來了，即使只剩站位，各國觀光客仍把國家形象丟在月臺上，效法日本人擠電車的狠勁，只是好不容易上了車，罰站了20分鐘，車子才起動，再搖了15分鐘，出了錢函站，石狩灣終於在右側現身，霧茫茫的窗外，濤濤海浪交疊著晃動人頭，此時雙腳早已癱軟無力，心也澎湃不起來，只想趕快下車。

我原先計劃的小樽半日遊，是在小樽車站的前一站，南小樽站Minami Otaru Stn.（上圖1）下車，往海邊方向走十分鐘到堺町通Sakaimachi Dori 商店街（上圖2），再一路逛到小樽運河（上圖3），晚餐在運河附近的出拔小路Denuki解決（上圖4），最後一路走回小樽車站搭火車（上圖5）回札幌。

計劃趕不上氣候變化，這種會讓身心靈冷到當機的天氣，不宜久留，我們跳過南小樽站，直達小樽車站，LeTAO，哨子館，音樂鐘.....下次再約，下車第一件事是買回札幌的指定席，第二件事是買腳丫暖暖貼，日本人設計小物真是有一套，不捧場，對不起日幣。

沿著站前的中央路(Chuo dori)直走可直達小樽運河，一路上都是埋頭苦行，深怕失足的遊客，大雪也讓人抬不起頭來，有沒有經過舊手宮線，我也沒印象，這個小鎮已被粉雪堆得面目全非。

小鎮風貌的小樽，100多年前，可是北海道的海上玄關，北海道第一大海港，煤礦出，木材進，漁穫農產永遠滿載，也是金光閃閃的金融重鎮，25家日本重量級的銀行選在此落腳；50年代後，隨著煤礦關閉，工商業及政治重心轉移至札幌，小樽的物流角色退場，銀行撤出，人口外流，現在變身為浪漫懷古的觀光城市，札幌最亮眼的衛星城。

必踩地標當然就是1923年開鑿，專司運輸，高齡已96歲的小樽運河，小樽傍山面海，山坡地形不利市區發展，只能向海爭地，還好居民大力爭取，否則這條流過小樽風華歲月的廢棄運河，恐怕早已被全部填成運河路。（上圖前方為淺草橋）

今日長度減為一公里多，只有出海口以北的北運河維持原寬度40公尺，出海口以南的南運河寬度已縮減為20公尺，論規模，當然比不上世界上數不清的運河城市，但運河不要長，讓人一見傾心就好。

從中央橋Chuo bridge到淺草橋Asakusa bridge這一段，最讓人傾心，整排古典瓦斯燈，石磚造型的復古倉庫，向內微縮的河道，謀殺不少手機記憶體，如果這幾間復古倉庫以後被改建成飯店，或大面落地窗的餐廳和紀念品店，可是會讓人再見傷心的。（上圖是從淺草橋往中央橋方向拍）

走在二月初的運河邊，凍得嚇人，也凍得夢幻，河面浮冰片片，積滿粉雪的河岸走道，倉庫屋簷下垂涎的冰柱，時光彷佛也瞬間凝結，晚上河邊的瓦斯燈一亮，準是個凍死人也醉死人的夜。

淺草橋上有個小廣場，擠滿取景的遊客，旁邊的遊客中心冷冷清清，還好有群日本媽媽們在唱英文歌，蓋住工人鏟冰的噪音，看看氣溫顯示板：-11.6度，是我們碰過的人生最低氣溫，手機好像也凍壞了，照片晃不忍睹，我們待不到十分鐘，就落跑至出拔小路。

出拔小路在運河的斜對街，19世紀的日式建築立在路口，讓人不看到很難，二十家食堂塞在類似四合院的狹窄空間，不少是小巧玲瓏的居酒屋，進去繞一圈，只要一分鐘，上圖及下圖皆攝於最高塔樓的二樓室外座位區，往下望望，果然是條條小路，你儂我儂。

來小樽沒吃當地甜點，對不起自己的胃，我們選了Popura Farm的哈蜜瓜冰，Popura Farm就在最高塔樓的一樓，只是虛冷的身體需要溫暖的撫慰，我們最後決定，看人家吃冰，我們喝熱騰騰的玉米濃湯就好，果然喝完後，看到隔壁桌的菲律賓一家三代，還在痛苦地合吃半顆日幣1400（約台幣400），已化得不成形的哈蜜瓜冰。

為了解放滿水位，我無意間爬到頂樓，找到了鳥瞰運河全景和海景的制高點，總算彌補了「喝了碗沒玉米的玉米濃湯」的遺憾。

出拔小路一出來，我們又龜縮至不遠處一家賣點心，品酒及賣紀念品的複合商店Otaru Canal Terminal取暖（上圖），一陣牛奶及麵粉香糾纏鼻間，原來是小樽名產「桑田屋」的panju，西化正熱的明治大正時期，麵包尚未普及，改良過的panju，小巧又不貴，擄獲人們嚐鮮的心，旋即成為小樽人的國民甜點。

panju狀似章魚燒，或小饅頭，外皮薄又酥脆，內含豆沙，卡士達，抹茶，紅豆麻糬，巧克力等內餡，作法像極了台灣國民甜點：車輪餅，我們頓時陷入選擇困難症，每個都嚐過後，才無異議通過，這就是我們最愛的小樽味道，原來需經一番寒徹骨，才得桑田撲鼻香。

一顆89丹（約台幣25元），三顆搭配飲料是500～600（台幣140～170元）元不等。

回程經過一條小巷，看來像是社區志工的一群人，正在剷雪堆出造型，或在雪堆中挖洞放燈，盈滿節慶的氛圍，溫暖的黃光從惕透的白雪透出，像是一朵朵燃燒的火焰，看了心也暖暖的，如果天色暗些，天上最美的是星星，地上最美的非雪燈莫屬，隔壁冷酷無情的札幌冰雕，可以下台一鞠躬了。

車站前的中央路真的就是筆直切到車站中央的路，走在這條路上，隨便抬頭就看見車站，和緊貼車站後面的山，回頭還可看穿到海，小樽人真幸福，上山下海，只要一塊蛋糕，想起台灣的基隆，背山的海港，擁擠的腹地，褪色的歷史，一個轉型尚未成功的海港城。

後來請教谷神，才知道兒子腳下那條夢幻雪燈小巷，竟然就是舊手宮線鐵軌（上圖箭頭所指虛線處），2/8號那天是2019年「小樽雪燈之路」祭（Otaru Snow Light Path Festival）的開幕日，舊手宮線就是展場之一，每年小樽雪燈之路祭期間，附近住家和志工會沿著這條廢棄鐵路沿線(Temiyasen Kaijo)，佈置雪燈之路（下圖，取自japan-guide.com）。

廢棄的鐵路沿線就是現成的休憩步道，難怪全世界的廢棄鐵路如紐約的High Line，雪梨的Goods Line，都變身成公園，忙著招呼客人，下次可要在好天氣來走走小樽的手宮線。

另一個雪燈現場就是小樽運河，我們在淺草橋上看到的媽媽合唱團，正是5點開幕式前的綵排，我們待晚一點的話，還可以看到上圖極致夢幻的水上點燈（上圖取自japan-guide.com）。

讓我們白眼翻不過去的還有，我們吃panju的地方，竟然是快100歲的前三菱銀行小樽分行，分行所在的日銀路(Nichigindori)，就是金光閃閃的「北方華爾街」，昔日銀行，商社，船公司散布的這條金融街，打造了小樽及北海道的黃金時代，文藝復興風格的石砌外牆，羅馬圓柱撐起的門面，營造出小樽的異國風情，隨便點名這裡的大樓，都是近百歲的國寶級建築。

三菱銀行旁邊是前第一銀行，正對面也有一棟不起眼的建築，當時我以為是一般的現代辦公大樓，原來是小樽藝術村，真是凍到眼拙，不識抬舉，裡面就有四棟歷史建築：前荒田商會，前高橋倉庫，前三井銀行Mitsui Bank Otaru branch，和前拓殖銀行小樽分行改建的似鳥美術館Nitori Museum of Art，可讓人邊感受時光的流動，邊享用藝術的饗宴，日本人讓古蹟抗老凍齡的功力令人肅然起敬。

時光是食材的魔法師，催化出陳釀的味噌，透心的漬物，熟成的清酒。

時光也是城市的彩妝師，即使繁華落盡，只要用心妝點，仍能重塑懷古情愫，展延文化底蘊，讓老城風華再現。

同場加映：

每年「札幌雪祭」和「小樽雪燈之路祭」基本上都在不同時開跑，不變的是，札幌雪祭為期一週，小樽雪燈之路祭為期10天。

今年2019年第70屆札幌雪祭的舉行日期:
札幌巨蛋Community Dome(21/31～2/11)
大通公園及すすきの鹽野區(2/4～2/11)

第21屆小樽雪燈之路祭的舉行日期：2/8~2/17，有5個會場:小樽運河、手宮線、朝里川溫泉、天狗山和小樽芸術村