由於軍事觀光區的規定和變數很多，
我直接上韓國觀光公社的網站搜尋資訊。
不得不「歐落」韓國觀光公社的網站，
是我瀏覽過最跳tone的官方觀光網站，
沒有浮華空洞的官樣宣傳味，像個豐富實在的旅遊部落格，
還列出所有提供DMZ的旅行社(今年已無此項服務)。
我們參加的是半日遊的DMZ第三地道之旅:首爾→臨津閣→第三地道→都羅展望台→都羅山車站→首爾 （上圖）。
怕強國人讓我們不舒服，行前我們一致通過要參加英文團，
不料韓國導遊的韓式英文，讓我們更不舒服，
三個說要練英文聽力的小鬼，一上車隨即進入催眠狀態，
來自亞洲代表的我只好專注聽講。
臨津閣公園：充滿嘉年華氣氛的戰地樂園
每隔五百公尺的崗哨和綿延不絕的鐵絲網，
隔開了美麗的漢江，
不到一小時，就到了漢江和臨津江會口處，
神秘的北韓就在對岸，
首爾離鐵幕世界竟然是如此接近。
遊覽車沿著幾乎和38線平行的臨津江前進，
巨型的Imjingak임진각幾個字映入眼簾，
我們到了第一站:臨津閣公園。
一團接著一團的各國觀光客，
緊跟著以中日美語解說的導遊，
賣吃的，喝的和紀念品的店擠滿了人。
遠方一大片綠地有大型的裝置藝術和風車車海，
有人溜狗放風箏，有人搭帳棚野餐，
旁邊還有一個有海盜船的遊樂場，
很難想像自己正站在韓戰遺址。
直到目光觸及佈滿彈痕的火車頭，
飛揚的祈福絲帶，
和臨津河沿岸的重重鐵絲圈，
才意識到DMZ就在對岸的不遠處。
在臨津鐵橋邊增建的便道, 當時北韓遣返戰俘過臨津江，
戰俘一下車即走下便道，邊喊自由萬歲，
自由橋因此得名。
走在橋上，想像一萬二千餘名戰俘，
走了三年韓戰的最後一哩路，才重獲自由，
如果戰爭的存在是為了凸顯自由的可貴，
這個代價也未免太大了。
橋的盡頭被隔板封住，上面掛著來自各國的祈福旗幟，
祈求和平早日降臨朝鮮半島，自由橋能再度打開。
橋上可以看到望拜壇的背面，
望拜壇是南韓人每年春節和中秋節，
祭拜祖先和失散家人的地方。
突然想起小時候，老爸給我們看他手繪的家鄉地圖，
他說如果他活不到反攻大陸那天，
我們可以帶著這張地圖找到回老家的路，
如今兩岸早就通了，老爸也如願回鄉，
只是「鄉愁」已成為余光中詩裡的
〝是一方矮矮的墳墓，我在外頭，母親在裡頭〞。
對韓國人而言，鄉愁是一條無形的國界，
我在這頭，故鄉在那頭，
這種國家分裂的苦，骨肉分離的痛，
依舊在世界的不同角落上演著。
 |
| 石頭是古早的天然感應裝置，嵌在鐵絲網眼裡的石頭叫auditory stone(上圖紅圈)，疊在一起的叫trace stone(上圖黑圈)，鐵絲網一晃動，石頭就掉下來，發出聲響，現在有監視錄影器，偷渡者無所遁形。 |
自由橋後方連接的是跨越臨津江的臨津鐵橋，
白色的臨津鐵橋本是雙橋，
其中一橋被炸得只剩下露出河面的橋墩，
另外一橋則供京義線火車(首爾到北韓新義州)運行，
跨過臨津江，下一站就是都羅山站。
回來查資料才知道，南韓在離DMZ 以南2~50公里的距離，
又劃了第二條管制線平民管制線
CCL Civilian Control Line，
臨津河南岸的臨津閣，位在CCL之外，
可以自由進出，又離38線約七公里遠，
難怪一幅歌舞昇平的畫面。
第三地道：離首爾最近的南侵地道
離首爾「最近」的「第三地道」(括號內的數字是被發現的時間)是第三條北韓偷挖的地道，離首爾44公里，相當於台北到桃園的距離，從首爾開車僅需45分鐘！
離開臨津閣，往北朝統一大橋前進，
一過臨津江即進入平民管制區，
橋上等待安檢的車輛大排長龍，
導遊叮嚀大家不可拿出相機及問大兵問題，
車裡氣氛頓時凝結。
令我傻眼的是，上車安檢的是兩個稚氣的大專兵，
導遊後來補充說明，韓國大一沒有分科系，
所以無明確選課規劃的大學生在上完大一後，
會先去當兩年兵，再回校念大二。
一下車就看到大大的DMZ和那顆分裂的地球，
後方即為第三地道單軌列車入口。
第三地道剛開放時只有單軌列車，一次只能載客50名，
因此在旁邊增設一條徒步地道，
徒步和坐車才差3000韓元(80多台幣)，
當然要坐單軌車。
單軌車是四人對坐，車速不快，
行至入口時，一股超強的地底寒氣襲來，
地道很窄，伸手可及滲水的岩壁，
微弱的燈光加上轟隆的軌道聲，很像在坐採礦車，
想到地雷滿佈的DMZ區就在頭頂，每個人都正襟危坐！
單軌車下行不到十分鐘，就到達70幾公尺深的地道，
徒步的遊客從右側通道出現，頓時人聲鼎沸，
人潮匯集後，繼續往前進。
一處可以生飲的冷泉區，擠滿要品嚐的遊客，
花崗岩壁上鑚痕累累，處處可見被北韓以煤炭抹黑的痕跡，
北韓辯稱是採煤礦，以為地質學家很好騙嗎？
北韓還懂得把地道挖成北低南高，
以防地下水流向南韓而露餡，
這不是偷挖，什麼才是偷挖呢？
越往前行地道越窄，約200公分高的地道，周圍以鋼架支撐，
剩下的高度只夠約155~6公分的人挺身而過，
我們這團都是老外，安全帽碰頂的「扣」聲，此前彼落，
177高的兒子更是走一步就「扣」 一下，
大家彎著腰縮著脖，又怕塞車，
這段又窄又濕又冷又陰的行軍路走得真不輕鬆！
想到三萬名士兵可以在ㄧ小時通過這條1600多公尺的地道，
他們不是沒有空間幽閉症，就是腰力要夠好啊！
第三地道從入口到分界線不到500公尺
走了約200多公尺處，地道就被封閉了，
導遊說這是第三道牆，離分界線170公尺，牆上有個洞，
可窺見第二道牆，地道出口則在板門店附近，
當然沒得看，大夥兒只好向後轉，再ㄧ路「扣」回去。
坐上軌道車，循著原路上行的心情是沈重的，
「第三地道」是靠脫北者舉發才曝光，
另外三條地道是無意間被發現，
其中「第一地道」還有鋪設鐵軌的痕跡，
試想：這條距首爾最近的第三地道，
如果未被發現，再鋪上鐵軌，
你自己想像後果吧！
不過，第三地道成為北韓嗜戰的最佳代言，
替南韓賺了不少外匯，
當初沒把停戰協定放眼裡就偷挖地道的金日成，
在地下ㄧ定氣到槌心肝吧！
 |
| 紅線即為南北韓分界線，北韓的板門閣和南韓的自由之家遙遙相望 |
上了一堂全英文的歷史課，
最吸引我注意的是JSA(即板門店）的模型示意圖，
大家圍在模型旁，聽女導遊講故事。
如位在不歸橋（Bridge of No Return)旁的
「世界最孤獨的前哨站」(上圖左下角落)；
取代不歸橋，並在72 小時就蓋好的「72小時橋」
(上圖左上角落)；
板門店「斧頭殺人事件」引發殺機的那株「兇樹」
(上圖左下角落)。
「供」在位於北韓的「和平」博物館時，
老外都露出不可思議的表情......
這時我有點後悔沒購買下午的板門店行程。
 |
| End of Separation ，Beginning of Unification 分裂的終點，統一的起點
都羅山瞭望台:最接近北韓的瞭望台
都羅展望台雖然沒有第三地道那麼接近分界線，但是展望台位於都羅山上，擁有開闊的視野，肉眼就可以看到林木蔥鬱的DMZ和對面的北韓， 是最接近北韓的瞭望台； 我們沒有進去上圖建築物聽簡報， 直接去左側瞭望台(上圖左側藍色箭頭處)。 |
建議先拍上方的對照圖，再去排隊邊看望遠鏡，邊看照片，否則你這兩分鐘就白看了。
實在不懂設立Photo line的用意，警戒線之內禁止拍照，
強國的大媽大叔團，沒在怕，照拍，再跑給大兵追，
聽話的我們退到兩公尺的線外拍，只拍到很多後腦勺。
好不容易排到望遠鏡，
投了500韓元（14台幣），只能看兩分鐘。
還好那天天氣不錯，
可以看到北韓宣傳村和南韓自由村的大國旗，
京義線板門站，開城市區建築，開城工業區，
可惜...看不到偉大的金日成銅像
(位於孫河站和下一站開城站間的子男山)。
南北韓比的是誰升的國旗高，
北韓宣傳村(機井洞Kijongdon)先矗立3公尺旗桿，
南韓自由村(台城洞Daeseongdon)蓋個更高的回嗆，
這個沒有一槍一彈的國旗戰爭就這樣持續了將近九年
（1954～1962）。
自由村的旗桿高98公尺/國旗重130公斤，宣傳村的旗桿(見圖)高160公尺/國旗重270公斤，是全世界第二高的國旗，強烈颱風才能吹得動吧！
導遊說，宣傳村的國旗超重，每天升降旗要動用10幾個人，
花好幾小時，每年維護經費就要千萬韓幣，
我看不如比全球最肥的領導人比較省事
（金正恩體重已飆升至130公斤）！
http://www.epochtimes.com/b5/15/10/2/n4541358.htm
導遊說，宣傳村的國旗超重，每天升降旗要動用10幾個人，
花好幾小時，每年維護經費就要千萬韓幣，
我看不如比全球最肥的領導人比較省事
（金正恩體重已飆升至130公斤）！
http://www.epochtimes.com/b5/15/10/2/n4541358.htm
其實宣傳村的原名叫和平村，早期北韓為吸引南韓人投誠，
在和平村蓋不少大樓，並用擴音器心戰喊話，
導遊說，仔細看這些大樓的房間，都沒有裝窗戶，
明顯是樣板屋，到晚上還會有管理員把燈打開，
營造有人居住的假象，這種宣傳村乾脆改名叫落漆村。
 |
| 常常開不了的開城工業區: 脫北者透露，北韓工人每月薪資可拿到 80~90美金，但幾乎都被北韓政府沒收，實拿才5~6美金，這種血汗工廠，關了也好。 |
今年一月， 「愛搗彈」的金家少爺
試射一顆比原子彈還威的氫彈，又有證據顯示，
北韓發展導彈和核武的資金來自開城工業區，
逼得南韓在二月「首度」宣布「無限期」關閉開城工業區，
各國也紛紛祭出制裁。
印象中，本世紀初即開始運轉的開城工業區，
都是因北韓不開心而主動關廠，
上一次關廠，就是在我的2013年首爾之行(抗議美韓軍演)，
如今復廠遙遙無期，兩韓關係又陷入僵局。
開城工業區被視為南北韓關係解凍的催化劑，
低廉的工資(不到中國的一半，不到南韓的十分之一)，
優惠的關稅(美韓自貿協定規定可減免關稅)和
運輸的便利(近首爾和仁川港)，
替南北韓經濟製造雙贏局面。
目前工業區內有120多家韓國企業和一兩家中德日企業，
如果未來國外有更多資金投入，
不僅有助於北韓的國際化，
對緩和朝鮮半島對峙局面，有更重大的意義。
如今北韓寧願鎖國「搗彈」，也不願餵飽人民，
沒學到中國老大哥的吸金大法，還得罪一票國際金主，
真是拿石頭K自己的腳。
北韓位居亞洲社會主義國家的前線，也是中俄的看門狗，
我看只要這三個「爛兄爛弟」互相取暖，
北韓恐怕還是穩坐「亞洲火藥庫」的寶座，
朝鮮半島將永無寧日。
京義線都羅山車站:沒有終點站的車站
 |
| 京義線都羅山車站是我看過最現代化的「觀光+蚊子」車站，時尚的金屬色外觀，挑高明亮的大廳，為南韓最靠近北韓的車站，有多近？離三八線僅700多公尺。 |
兩韓分治後，載客火車只開到都羅山，
貨運火車可一路開到北韓開城工業區，
只不過開城常常變關城，火車開到都羅山車站就開不下去，
讓都羅山車站變成沒有終點站的車站。
目前兩韓尚未訂出統一時間表，但都羅山車站已做好準備，
它是南韓唯一有海關、檢疫和移民單位的國際級車站，
開城工業區開放時，
替開城工業區工作人員提供入出境及行李通關服務，
開城工業區關閉時，
只見搶著跟剪票的大兵排隊合影的觀光客，
自2014年5月起，觀光火車DMZ train
已成為觀光客前往都羅山站唯一的火車。
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| 大廳入口右側展示一塊鐵軌枕木，枕木上有小布希總統於2002年參觀都羅山車站時留下的祝福：May this railroad unite Korean families |
 |
| 令鐵道迷魂牽夢繫的「跨歐亞洲際鐵路」，不知何時才通車 |
(Trans Eurasian Railway Network)路線圖，
顯示南韓京義線可經由北韓，
連接中國遼寧丹東，再接西伯利亞鐵路，
最終一路挺進歐洲的跨洲際鐵路網。
這條路線要多虧日本人，日俄戰後，
日本取得中國東北及朝鮮半島的鐵路開發權，
隨即全力建設連接京釜線的京義線，
希望日貨能在釜山港卸貨後，一路走京釜線和京義線，
再通往中國，俄國，甚至歐洲。
鐵路鋪好了，吞了兩顆原子彈的日本也走了，
二戰結束的五年後卻爆發韓戰，
京義線從此也就斷了線。
我們買了月台票進月台，孩子們又跑去跟大兵合照，
一台像電聯車的火車剛好進站，我問大兵:
這火車會繼續往北開嗎？他用生澀的英文答back to Seoul，
似乎代表著兩韓關係又走回原點。
一台像電聯車的火車剛好進站，我問大兵:
這火車會繼續往北開嗎？他用生澀的英文答back to Seoul，
似乎代表著兩韓關係又走回原點。
 |
| Not the last station from the South but the first station toward the North--不是南上的終點，而是北上的起點 |
離開車站大廳前，又看見熟悉的統一口號，
讓我想起「反攻大陸，解救同胞」和
「三民主義統一中國」，
這些政治口號在台灣年輕人眼裡，已是舊時代的思維。
南韓的年輕人對統一的看法呢?
去餐廳途中，
孩子們抱怨行程走馬看花，
老實說，我也不喜歡這種趕鴨子式的團體導覽，
忙著耳聽(導遊)手動(拍照)又不敢脫隊，
這就是自由行out的軍事安保旅遊，
大家回去再補做功課吧！
相見恨晚？還是不如不見？
午餐是我們最愛的韓式料理bulgogi，
孩子們猛續盤涼拌黃豆芽，
服務生乾脆整盒拿著站在旁邊等。
只有兩家人跟著導遊原車回首爾，
其餘老外換車繼續下午板門店的行程，
一個美國大叔告訴我，因為難得來韓國才會參加一日遊，
我心想，以後有機會去北韓遊覽，
再從北韓端參觀板門店吧，
畢竟一日遊一個人要台幣3400多!
回程路上，無法闔眼，想到
台海兩岸交流多年，雖然經濟水平差距縮小，
但思想及生活習慣各異，
敵意及歧見仍未消失。
兩岸到底是相見恨晚？還是不如不見？
分裂七十年的兩韓漸行漸遠，抱著統一大夢的南韓，
未來是否會在統一後發現，統一不如分裂來的好呢?
台海兩岸交流多年，雖然經濟水平差距縮小，
但思想及生活習慣各異，
敵意及歧見仍未消失。
兩岸到底是相見恨晚？還是不如不見？
分裂七十年的兩韓漸行漸遠，抱著統一大夢的南韓，
未來是否會在統一後發現，統一不如分裂來的好呢?
新的亮點：柏林圍牆@都羅山車站
都羅山車站，有了新的亮點，1號月台已更名為「統一月台」(
