2分40秒是多久？
聽一首歌？看2則line新聞？讀一篇背包客短文？
在純白天花板的烘托下，這五座彩色吊燈成為視覺焦點，可能為了省電，每座吊燈都有不少燈泡沒亮，左右兩側的大理石牆面，鑲嵌著兩幅彩色馬賽克壁畫，和十二面黃銅浮雕，如果沒看到兩側的隧道和鐵軌，真以為來到了地下博物館。
兩側長20幾公尺的彩色壁畫，平衡了陽剛味的黃銅浮雕，「團結一致，重建家園，迎向光明未來」等集體意識，被刻劃在這些政治圖騰裡，庸碌的平壤地鐵族，只能隔著月台對望，永遠也走不進畫框中的烏托邦世界。
韓戰期間，平壤幾乎被「萬惡美軍」夷為平地，導遊的說法是，多到平壤每個人吃一個砲彈還有剩，「都是我們偉大的金日成主席帶領我們重建，才有現在的繁榮景象。」
「誰控制了過去，誰就控制了未來；誰控制了現在，誰就控制了過去。 」歐威爾說的，不是我說的。
月台末端立有巨型壁畫，就是偉大的（最好再加永遠的）金主席，除了辯識度最高的金日成，其餘都是造型服裝不同，但「長相一致」的複製人，的確是北朝獨有的偶像崇拜畫風。
月台上走簡約風，沒設座位，只放了兩個報架，前幾天光輝燦爛的國慶閱兵，被印成慘不忍睹的黑白照，每版幾乎只靠小胖撐版面，這個世界靠媒體餵養資訊，靠國家定義真相，不能上網的手機只能滑到勞動黨新聞， 但知道真相又如何，不能改變現況，還會無故被消失，不如裝傻充愣。
外面的世界資訊自由流通，假新聞泛濫成災，人民敲鍵盤辦案或殺人，也好不到哪去。
網路上說，平壤地鐵長年都是維持18度的恆溫，導遊笑笑說：「有空調的。」紅綠相間的老爺車廂，一共有四節，車廂與車廂間並無相通，網路上說是改裝自東德的舊式列車，導遊笑笑說，「不是，是我們自己製造的。」應該去看看駕駛艙，儀表上應該寫的都是德文。
本想問「坐輪椅或年紀大的人如何進站呢？」，又吞了回去，或許她會說「坐輪椅的人幹麼要搭地鐵？老人家可以坐電車或公車呀！」
復興站是終站，也是起站，觀光客可以坐到空車，導遊也比較好監控，其實說新也不算多新，復興站也有30歲了，但月台整潔度不輸北捷，乾淨到小強不會愛，車廂裡更不會有米老鼠。突然想起首爾地鐵月台上賣玉米的大嬸，和車廂裡賣抹布的歐巴。
導遊讓大家在月台上拍好拍滿後才上車，導遊指引我們坐第一車廂，內裝依舊乏善可陳，沒有車廂廣告，沒有洗腦口號，只有高掛門上，金氏父子45度的暖笑遺照，如果要台北市民投票，北捷車廂要放誰的照片保平安，熊讚的票數肯定超過媽祖吧！
每節車廂共有三個出入口，下車時需從內用手拉開，車內沒有空調，靠上方氣窗通風，也沒有任何拉環，除了鐵槓，還是鐵槓，座位只有面對面的兩排，留下極大的走道空間，我估計一個車廂塞好塞滿80人是沒有問題，一班四個車廂，可運輸300多人。
速度很快，還算平穩，只是車廂很暗，還不斷播放類似演講的男聲，北捷應該要比照辦理，車廂燈光暗一點，音樂多一點，大家少滑一點手機，心才能鬆一點。
第二站榮光站到了，導遊們大吼：「不是這一站，不要下車！」不怪她們緊張，看阿里郎秀那晚差點走丟兩員，再有人下錯車，她們以後就沒碗可敲，中國導遊曾說，在朝鮮，導遊日薪約人民幣18元，約台幣80，一般職業的日薪約人民幣8元。
榮光站月台上一盞盞花朵吊燈和連續壁畫非常誘人，要上車的乘客也多到驚人，門一開，平壤人一擁而上，說好的排隊上車呢？
被台灣人佔據了3/2的空間，此時被平壤人填滿，原本晦暗的車廂更是不見五指，但從衣著，髮型和身材也知道彼此的不同，大家自由地交換氣體，謹慎地迴避眼神，小心地收藏情緒，車廂裡彷佛上演一齣默劇，背景音樂是那聲聲催人眠的演講聲。
這時才體會世界上最遙遠的距離不是生與死，而是你站在我前面，我卻無法跟你交談，他們是否也如此想呢？他們想問我們什麼問題？
最自在的就是這個白衣小男孩了（抱歉照模糊了），團員把手機調成反鏡給他看，小男孩看到自己，叫出聲來，興奮不已，像抓到寶貝似的，拿著手機不放，他媽媽顯然很緊張，一直撥開他的手和臉，小男孩根本不理，臉蛋都貼到銀幕上了。
這個世界，好奇和探索是需被割除的毒瘤，小男孩的純真，讓大家的心都融化了，想到朝鮮孩子到了12歲，就必須觀賞公開處決畫面，我的心揪著好緊，是要捂著孩子的眼？還是他的嘴？
空氣變得混濁，心神分秒難捱，終於到站了，凱旋站月台比復興站遜色很多，比較小，吊燈也很不起眼，我猜太華麗的話，會搶去主席的太陽光，看看上圖月台另一端，鑲金加打燈的控金主席，如果不是看到他招牌的舉手式，會以為是沒完工的作品，奇怪......說好的全身像呢？
出站又是一段天長地久之行，如果沒有戰爭的威脅，地鐵也不需要挖到如此夭壽深，運輸費時又費電，一旦故障，或乘客有難，需具備耐爬或耐死之本領，我可不想在這以身相許。
在凱旋站地面層，又看到這個詭異的地鐵圖，原來這是動態式的，有點老派，但很有趣，紅燈處（如上圖紅箭頭處是亮燈的凱旋站）是你所在的車站，只要在下方的韓文問句（你要去哪裡？）下方，按下你想去的站名，燈號即從你所在的車站，一路亮到你的目的站，老實說，用處不大，畢竟只有兩條線，17個車站，一目了然，但導遊說，未來會多增加一條路線，舊線也會增設更多車站。
上圖藍底白箭頭處是綠線的光明站，乃金家兩老的陵寢，錦繡山太陽宮所在，自金日成去世後，此線即過站不停（便於日後快速運棺？），難怪在地鐵圖上被除名。
上圖出入口的牆面，都置入厚達至少80公分的鋼製物，應該就是防爆門。
從地底竄出，視覺再度受到衝擊，因為一出站，就看見北朝鮮第二最：世界最高凱旋門，又是一個平壤人的驕傲，一看就是巴黎凱旋門的仿生門，兩個都是慶祝打勝戰的紀念品，平壤的門高60公尺，比拿破崙的門高10公尺，是金日成送給自己的70歲生日禮物，慶祝的是抗日勝利，拿破崙大帝打的勝戰比較多，但比較歹命，他是躺（在棺材裡）著過門。
另有一說，世界最高凱旋門是墨西哥革命紀念塔 Monument to the Revolution ，67公尺高，重點是，一將功成萬骨枯，在歷史留名的是踩著成堆屍體，萬分之一的少數人，比賽哪個門最高，就像日軍比賽百人斬，炫耀萬人斬軍刀，令人不舒服。
這次地鐵深入之旅，好像經歷了一場淘空之旅，在別的國家，搭地鐵是最接近平民，最能觀察城市性格的行程，在平壤卻是遮塊布觀察的官方行程，不能接觸平民，也不能隨意下車，真是高深莫測的移動世界。
回到台灣北捷，廣告鋪天蓋地，男男女女，五顏六色，站上手扶梯，人人走的比手扶梯還快，坐在車廂裡，人人希望wifi跑的比捷運還快，讓我視覺疲憊不堪，心也無法喘息。
此時思緒就想跳到那個只有浮雕，壁畫和水晶燈，仿彿被按下靜音鍵的移動空間，就算只停留2分40秒也好。
聽一首歌？看2則line新聞？讀一篇背包客短文？
答案也可以是：搭世界最深的地鐵手扶梯。
還是沒概念？
台北捷運最長的手扶梯在忠孝復興站，被台北人嫌太溫吞，目前轉速已快調至70秒。
世界最深的地鐵在平壤，朝鮮導遊驕傲地說，比俄羅斯地鐵還深：平均深度100公尺，最深的是復興站的150公尺。
這個讓平壤人抬頭挺胸的平壤地鐵，Pyongyang Metro（평양 지하철도） ，沿著大同江西側延展，總長35公里，只有兩條路線：一號線，南北向的紅線「千里馬線」Chollima，和二號線，東西向的綠線「革新線」Hyoksin，站名如統一，勝利，峰火，戰友，戰勝，瀰漫著濃濃的革命風格，站站似乎訴說著一頁頁的北朝歷史（上圖取自維基百科）。
導遊說：「尖峰時間兩分ㄧ班，ㄧ般時間5～7分一班，一張票只要5朝幣，一票坐到底喔」。團員們立馬掐指一算，人民幣3毛，美金5分，台幣只要1塊半！
我們直接無票進站，一踏上手扶梯，大家就自動舉起各式資本市場奢侈品，捕捉難得的朝鮮人臉譜，上行的朝鮮人，有的若有所思，有的好奇地與我們這群沒帶胸章，資本主義打扮的外國人對望，個個或左或右，淡定站好，沒人超前移動，沒人交談，沒人嘻鬧，沒人滑手機，似乎早已習慣被觀光客檢閱，還很享受這兩分多鐘的放空狀態。
抒情樂聲迴盪在昏暗的空間，空盪盪的牆面，讓目光不知所措，心情不沉靜也難，同一個移動空間，不同的世界的人，靜默地交錯，不能有任何交集。
下了手扶梯，看了馬錶，2：40，接下來是一段約100公尺，索然無味的長廊，當然也不會有街頭藝人表演和商店，都是行色匆匆，打扮很北朝的通勤族，平壤人是天龍國人，女姓幾乎都穿合身的洋裝或膝上窄裙，高跟涼鞋配絲襪，男人穿襯衫和西裝褲，他們應該很同情穿垮褲，破褲，夾腳拖，運動鞋的各國觀光客。
就在長廊盡頭上方，突兀地出現了彩繪玻璃的巨型吸頂燈，和一整面彩繪玻璃壁畫，附近還有個詭異的路線看板，和像廣告的動態燈箱，問了導遊才知道，燈箱放的是「不要站在車門口，要排隊上車」等禮儀宣導，我還以為只有資本主義社會的人才需要提醒。
鑽地鼠金日成為入侵南韓，在38線沿線偷挖了四條地道，其中距首爾最近的第三地道，長1600公尺，三萬北韓士兵可以在一小時內通過這條地道；平壤地鐵沿線經過不少國家重要機關，一定會設計不少通道，說不定還可通往順安機場，長廊到月台入口，就有好幾個像上圖紅箭頭處鎖住的神秘門。
蘇俄設計，中國建造的挑高月台，氣勢十足，簡約款的俄式風格，藏不住豐富的細節，導遊指給我們看，拱門內邊及兩側的天花層板，鑲滿了北朝國花的浮雕，最搶戲的當屬置中的彩色吊燈。
還是沒概念？
台北捷運最長的手扶梯在忠孝復興站，被台北人嫌太溫吞，目前轉速已快調至70秒。
世界最深的地鐵在平壤，朝鮮導遊驕傲地說，比俄羅斯地鐵還深：平均深度100公尺，最深的是復興站的150公尺。
這個讓平壤人抬頭挺胸的平壤地鐵，Pyongyang Metro（평양 지하철도） ，沿著大同江西側延展，總長35公里，只有兩條路線：一號線，南北向的紅線「千里馬線」Chollima，和二號線，東西向的綠線「革新線」Hyoksin，站名如統一，勝利，峰火，戰友，戰勝，瀰漫著濃濃的革命風格，站站似乎訴說著一頁頁的北朝歷史（上圖取自維基百科）。
以往觀光客只能從紅線終點站的復興站，往東坐一站到榮光站，因爲這兩個站比較新，也最富麗堂皇，其餘的站，都是在70年代就通車的老站，近年來朝鮮政府已開放到六站，私人行程還可以站站都下車拍照，這次我們是從最深的復興站搭到凱旋站(上圖標示1~6)。
直到看到驗票閘門，和撲克臉女站務員，我們才意識到這裡是地鐵站，沒有自動購票機，沒有提款機，沒有地鐵路線圖，沒有廣告看板，沒有電梯，沒有指標，沒有垃圾桶，也沒看到廁所，驗票閘門該不會是假的吧。
閘門約有七八個，只有閘，「沒有門」，所有人都很有紀律且熟練地逼卡入站，不像在演戲，導遊說，地鐵站沒人敢逃票，沒人敢吃東西，也沒有第三隻手，因為罰金很高。
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廣告插播：祝朝鮮先軍之朝陽「金日成大將軍」萬壽無疆！
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我們直接無票進站，一踏上手扶梯，大家就自動舉起各式資本市場奢侈品，捕捉難得的朝鮮人臉譜，上行的朝鮮人，有的若有所思，有的好奇地與我們這群沒帶胸章，資本主義打扮的外國人對望，個個或左或右，淡定站好，沒人超前移動，沒人交談，沒人嘻鬧，沒人滑手機，似乎早已習慣被觀光客檢閱，還很享受這兩分多鐘的放空狀態。
抒情樂聲迴盪在昏暗的空間，空盪盪的牆面，讓目光不知所措，心情不沉靜也難，同一個移動空間，不同的世界的人，靜默地交錯，不能有任何交集。
下了手扶梯，看了馬錶，2：40，接下來是一段約100公尺，索然無味的長廊，當然也不會有街頭藝人表演和商店，都是行色匆匆，打扮很北朝的通勤族，平壤人是天龍國人，女姓幾乎都穿合身的洋裝或膝上窄裙，高跟涼鞋配絲襪，男人穿襯衫和西裝褲，他們應該很同情穿垮褲，破褲，夾腳拖，運動鞋的各國觀光客。
就在長廊盡頭上方，突兀地出現了彩繪玻璃的巨型吸頂燈，和一整面彩繪玻璃壁畫，附近還有個詭異的路線看板，和像廣告的動態燈箱，問了導遊才知道，燈箱放的是「不要站在車門口，要排隊上車」等禮儀宣導，我還以為只有資本主義社會的人才需要提醒。
鑽地鼠金日成為入侵南韓，在38線沿線偷挖了四條地道，其中距首爾最近的第三地道，長1600公尺，三萬北韓士兵可以在一小時內通過這條地道；平壤地鐵沿線經過不少國家重要機關，一定會設計不少通道，說不定還可通往順安機場，長廊到月台入口，就有好幾個像上圖紅箭頭處鎖住的神秘門。
蘇俄設計，中國建造的挑高月台，氣勢十足，簡約款的俄式風格，藏不住豐富的細節，導遊指給我們看，拱門內邊及兩側的天花層板，鑲滿了北朝國花的浮雕，最搶戲的當屬置中的彩色吊燈。
在純白天花板的烘托下，這五座彩色吊燈成為視覺焦點，可能為了省電，每座吊燈都有不少燈泡沒亮，左右兩側的大理石牆面，鑲嵌著兩幅彩色馬賽克壁畫，和十二面黃銅浮雕，如果沒看到兩側的隧道和鐵軌，真以為來到了地下博物館。
韓戰期間，平壤幾乎被「萬惡美軍」夷為平地，導遊的說法是，多到平壤每個人吃一個砲彈還有剩，「都是我們偉大的金日成主席帶領我們重建，才有現在的繁榮景象。」
「誰控制了過去，誰就控制了未來；誰控制了現在，誰就控制了過去。 」歐威爾說的，不是我說的。
月台末端立有巨型壁畫，就是偉大的（最好再加永遠的）金主席，除了辯識度最高的金日成，其餘都是造型服裝不同，但「長相一致」的複製人，的確是北朝獨有的偶像崇拜畫風。
月台上走簡約風，沒設座位，只放了兩個報架，前幾天光輝燦爛的國慶閱兵，被印成慘不忍睹的黑白照，每版幾乎只靠小胖撐版面，這個世界靠媒體餵養資訊，靠國家定義真相，不能上網的手機只能滑到勞動黨新聞， 但知道真相又如何，不能改變現況，還會無故被消失，不如裝傻充愣。
外面的世界資訊自由流通，假新聞泛濫成災，人民敲鍵盤辦案或殺人，也好不到哪去。
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| 此張由團友提供 |
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| 右邊是我此行看到最時髦的朝鮮阿珠媽 |
本想問「坐輪椅或年紀大的人如何進站呢？」，又吞了回去，或許她會說「坐輪椅的人幹麼要搭地鐵？老人家可以坐電車或公車呀！」
復興站是終站，也是起站，觀光客可以坐到空車，導遊也比較好監控，其實說新也不算多新，復興站也有30歲了，但月台整潔度不輸北捷，乾淨到小強不會愛，車廂裡更不會有米老鼠。突然想起首爾地鐵月台上賣玉米的大嬸，和車廂裡賣抹布的歐巴。
導遊讓大家在月台上拍好拍滿後才上車，導遊指引我們坐第一車廂，內裝依舊乏善可陳，沒有車廂廣告，沒有洗腦口號，只有高掛門上，金氏父子45度的暖笑遺照，如果要台北市民投票，北捷車廂要放誰的照片保平安，熊讚的票數肯定超過媽祖吧！
每節車廂共有三個出入口，下車時需從內用手拉開，車內沒有空調，靠上方氣窗通風，也沒有任何拉環，除了鐵槓，還是鐵槓，座位只有面對面的兩排，留下極大的走道空間，我估計一個車廂塞好塞滿80人是沒有問題，一班四個車廂，可運輸300多人。
速度很快，還算平穩，只是車廂很暗，還不斷播放類似演講的男聲，北捷應該要比照辦理，車廂燈光暗一點，音樂多一點，大家少滑一點手機，心才能鬆一點。
第二站榮光站到了，導遊們大吼：「不是這一站，不要下車！」不怪她們緊張，看阿里郎秀那晚差點走丟兩員，再有人下錯車，她們以後就沒碗可敲，中國導遊曾說，在朝鮮，導遊日薪約人民幣18元，約台幣80，一般職業的日薪約人民幣8元。
榮光站月台上一盞盞花朵吊燈和連續壁畫非常誘人，要上車的乘客也多到驚人，門一開，平壤人一擁而上，說好的排隊上車呢？
被台灣人佔據了3/2的空間，此時被平壤人填滿，原本晦暗的車廂更是不見五指，但從衣著，髮型和身材也知道彼此的不同，大家自由地交換氣體，謹慎地迴避眼神，小心地收藏情緒，車廂裡彷佛上演一齣默劇，背景音樂是那聲聲催人眠的演講聲。
這時才體會世界上最遙遠的距離不是生與死，而是你站在我前面，我卻無法跟你交談，他們是否也如此想呢？他們想問我們什麼問題？
最自在的就是這個白衣小男孩了（抱歉照模糊了），團員把手機調成反鏡給他看，小男孩看到自己，叫出聲來，興奮不已，像抓到寶貝似的，拿著手機不放，他媽媽顯然很緊張，一直撥開他的手和臉，小男孩根本不理，臉蛋都貼到銀幕上了。
這個世界，好奇和探索是需被割除的毒瘤，小男孩的純真，讓大家的心都融化了，想到朝鮮孩子到了12歲，就必須觀賞公開處決畫面，我的心揪著好緊，是要捂著孩子的眼？還是他的嘴？
空氣變得混濁，心神分秒難捱，終於到站了，凱旋站月台比復興站遜色很多，比較小，吊燈也很不起眼，我猜太華麗的話，會搶去主席的太陽光，看看上圖月台另一端，鑲金加打燈的控金主席，如果不是看到他招牌的舉手式，會以為是沒完工的作品，奇怪......說好的全身像呢？
出站又是一段天長地久之行，如果沒有戰爭的威脅，地鐵也不需要挖到如此夭壽深，運輸費時又費電，一旦故障，或乘客有難，需具備耐爬或耐死之本領，我可不想在這以身相許。
在凱旋站地面層，又看到這個詭異的地鐵圖，原來這是動態式的，有點老派，但很有趣，紅燈處（如上圖紅箭頭處是亮燈的凱旋站）是你所在的車站，只要在下方的韓文問句（你要去哪裡？）下方，按下你想去的站名，燈號即從你所在的車站，一路亮到你的目的站，老實說，用處不大，畢竟只有兩條線，17個車站，一目了然，但導遊說，未來會多增加一條路線，舊線也會增設更多車站。
上圖藍底白箭頭處是綠線的光明站，乃金家兩老的陵寢，錦繡山太陽宮所在，自金日成去世後，此線即過站不停（便於日後快速運棺？），難怪在地鐵圖上被除名。
凱旋站，地鐵標誌『지』意思是地
從地底竄出，視覺再度受到衝擊，因為一出站，就看見北朝鮮第二最：世界最高凱旋門，又是一個平壤人的驕傲，一看就是巴黎凱旋門的仿生門，兩個都是慶祝打勝戰的紀念品，平壤的門高60公尺，比拿破崙的門高10公尺，是金日成送給自己的70歲生日禮物，慶祝的是抗日勝利，拿破崙大帝打的勝戰比較多，但比較歹命，他是躺（在棺材裡）著過門。
導遊說，兩邊門柱上的數字1925和1945，是對日抗戰的起迄時間，屋簷下的韓文是「金日成之歌」的歌詞。
另有一說，世界最高凱旋門是墨西哥革命紀念塔 Monument to the Revolution ，67公尺高，重點是，一將功成萬骨枯，在歷史留名的是踩著成堆屍體，萬分之一的少數人，比賽哪個門最高，就像日軍比賽百人斬，炫耀萬人斬軍刀，令人不舒服。
這次地鐵深入之旅，好像經歷了一場淘空之旅，在別的國家，搭地鐵是最接近平民，最能觀察城市性格的行程，在平壤卻是遮塊布觀察的官方行程，不能接觸平民，也不能隨意下車，真是高深莫測的移動世界。
回到台灣北捷，廣告鋪天蓋地，男男女女，五顏六色，站上手扶梯，人人走的比手扶梯還快，坐在車廂裡，人人希望wifi跑的比捷運還快，讓我視覺疲憊不堪，心也無法喘息。
此時思緒就想跳到那個只有浮雕，壁畫和水晶燈，仿彿被按下靜音鍵的移動空間，就算只停留2分40秒也好。
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